看舌尖2，感觉明显不如舌尖1那么纯粹了，但也有向娱乐进化的好处。毕竟吃饭这件事，本来就是七嘴八舌，一样有一样的乐趣。
直到看网评很烂的《家常》这一集。我泪点低，即使是对有些造作的情节。对这种被戳着痛处的无奈感非常不爽。相比练琴的母女，我倒是记得一个更好的故事。如果用这个故事开头，这一集舌尖2应该是这样的：
2003年，江西抚州。盛夏的湿热笼罩小城。刘刚和同学们刚刚考完暑假前最后一门考试，第二天就要登上临别的火车。他们相约来到宿舍后门的北京餐馆，有些奢侈的点了一桌这里的招牌菜：醋溜芽白，京酱肉丝，鱼香茄子，回锅肉，番茄蛋汤......
这家餐馆，比周围的其他饭店看起来有些不同。每道菜平均贵1到2元，但是分量很足，口味地道。
大厨是来自北京的一对夫妇。女儿是刘刚的同校校友。为了女儿，他们不惜放下北京家中的一切，每年南下北上，举家迁徙。刚开始，学生们觉得他家太贵，门庭冷落。但是慢慢的，干净卫生、分量十足，口味地道的优势，为这家人赢得了回头客。
醋溜芽白是北京人冬天饭桌上的常客。少许香醋的加入，不仅给寡淡的大白菜上色，也增加了蔬菜口感的软化，起到奇妙的点睛之笔。除了醋溜，一把红干椒提前炝油爆香，也是必不可少的。菜梗边缘微微的焦黑，上桌时，清爽的醋香与干辣椒的焦香扑鼻而来，外表酸辣，内里清甜，令人食欲大开。
北京人的冬天离不开白菜，当年齐白石欲拿画白菜换小贩的真白菜，小贩便拿出北京人拿白菜当宝贝的劲头，不解风情的给拒绝了，至今传为笑谈。那一日，齐白石先生家的饭桌上少了一道白菜，不知先生是否因此少吃了一碗米饭?
“家常”是一个如此适合做美食题材的词语。在其他很多领域，普通人很难与大师们企及，但惟独在家常美食上，许多家庭都有自己登峰造极的作品。
浙江人的梅干菜，无锡人的糖醋小排，上海人的菜泡饭，四川的坛泡菜。每到冬天，中国各地的主妇们都会就地取材，用各种汤羹和材料做出简易的杂烩火锅。为了操持一家人的饭桌，舍不得倒掉的剩菜也经常在中国主妇们的手中“妙手回春”。这些最家常的柴米油盐，组成了中国人日复一日的味觉记忆。
而那些爱好美食的大师们，则更加把家常美食上升为另一种作品。比如著名的“生活艺术家”林语堂，就是其中的杰出代表。他不仅本人颇精通美食理论，全家人也都是标准的吃货。1960 年，林语堂的妻子和小女儿合作出版《中国烹饪秘诀》，并获德国烹饪学会的大奖。1969 年，这个热爱美食的一家人又推出了一本《中国食谱》(Chinese Gastronomy )。
有趣的是，在林语堂看来，只有中国人的家庭美食才能称得上美食，而他同样很熟悉的美国人则在吃的方面一塌糊涂：“美国是一个富裕的国家，如果他们懂得如何烹调的话，他们可以吃的非常好。可是他们对这方面简直是一窍不通。”半个世纪过去了，林语堂的这句吐槽依然有效。（文丨本刊专栏作者 Yanni）
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